Священный Варанаси — сердце Индии, город жизни и смерти

ВаранасиГхатов в Варанаси — 84.
Один из самых известных — Маникарника — главный крематорий города под открытым небом на берегу Ганги.
Сюда едут со всех концов Индии, чтобы кремировать умерших родственников.
Умереть в Варанаси и сгореть здесь на костре – это очень круто, это сразу освобождает от дальнейшей череды воплощений.

Читайте начало:
Варанаси, гхатыВаранаси (Индия) — священный город Шивы на реке Ганге
Бенарес… Каши… Город великого Шивы. Один из самых древних живых городов на Земле

Маникарника — самый известный гхат Варанаси

Быть кремированным в Варанаси — это так круто, что некоторые едут сюда издалека, почувствовав приближение своего конца. Для таких людей в Варанаси существуют специальные комнаты, где они живут в ожидании своего ухода.
24 часа в сутки на Маникарнике горят одновременно несколько костров. Огонь здесь не гаснет на протяжении уже многих столетий.

Вид на Маникарнику с воды

Варанаси. Маникарника-гхат

Костры на Маникарнике

Костры Варанаси

Я не буду нагнетать страсти, описывая всякие ужастики про эти костры, я на них не циклилась, старалась мимо пройти, неудобно было стоять глазеть, да и дело там вовсе не в физической составляющей процесса.
Когда долго путешествуешь по стране – постепенно погружаешься в ее атмосферу, ее культуру, ритуалы, традиции, они находят отклик в твоем сердце, постепенно начинаешь мыслить ее категориями, и все воспринимается по-другому. Проходишь по Маникарнике, смотришь на эти костры… В общем-то, довольно спокойно смотришь…
Ну да, огонь, остатки человека в огне… Скоро они догорят, останется только пепел, его развеют над Гангой, и не останется ничего, только память… Довольно разумное решение. Очень даже разумное для страны с такой численностью и с таким климатом. Намного разумнее, чем многокилометровые кладбища.
Я бы тоже хотела, чтобы мой пепел развеяли над рекой (лучше попозже, конечно), чтобы не было никакого холмика с оградкой, никакой привязки для моих детей, никакого сдерживающего фактора для них, никаких «мы не можем покинуть этот город – здесь мамина могила».  Это неправильно, пусть этого не будет, пусть будет только память. Светлая память и радость.
Так что эти костры – это нормально и разумно.
И тем не менее, этот Город меня раздавил.
После трех дней пребывания очень захотелось оттуда свалить,  просто невмоготу стало, до того грустно и тоскливо!.. Я понять не могла, что происходит — просто ночью в отеле ложишься спать, и такая тоска безмерная накатывает, что заснуть невозможно, хочется сбежать из этого города, пока он тебя совсем не додавил, и четко ощущаешь, что всё, Индией сыта по горло,  больше не хочу, хватит, это мой последний визит.
(Отпустило только когда уехали из Варанаси, да и то далеко не сразу)
Видимо, несмотря на то, что умом понимаешь всю разумность и логичность этих костров, энергия смерти все равно давит. Слишком много смерти в этом городе. Даже не думала, что она будет ощущаться так остро.
Даже не сами костры так действуют, а какая-то гнетущая общая атмосфера – толпы молчаливо стоящих мужчин в белых одеждах, огромные штабеля дров…
А еще — эти узкие улочки Старого города…

Старый Город — центральная часть древнего Варанаси

У меня было ощущение, что на этих узеньких улочках нечем дышать, что воздух здесь веками не меняется. К тому же, я постоянно чувствовала какую-то острую любовь ко всем этим людям, которые там живут, и от этого было уж совсем скверно на душе.

Узкие улочки Варанаси

Лабиринты Старого города

Старый город

Возле главного храма Варанаси

Детишки Варанаси

Обязательно погуляйте в лабиринтах Старого города. А чтобы не заблудиться, возьмите с собой компас, потому что по-другому там ориентироваться невозможно.

Улочка Варанаси

Эти мальчишки, запускающие воздушных змеев… Больше нигде в Индии я не видела, чтобы мальчишки с таким фанатизмом воздушных змеев запускали. Везде — даже на ступенях крематория — они запускают и запускают своих змеев, иногда не получается, веревки путаются, змей за что-нибудь цепляется, они его всей толпой пытаются достать и снова запустить… Вроде, ничего необычного… Но в Варанаси мне эта картина просто сердце разрывала.

Запуск воздушного змея

Варанаси — город, взрывающий мозг…

Кроме всего прочего, здесь каждой клеточкой чувствуется величие этого Города, его огромная внутренняя сила.  Ни в Дели, ни в Мумбаи у меня такого ощущения не было.
Но вместе с тем – своя беззащитность и полная оголенность нервов.
А эти утренние молитвы по пояс в реке… Очень долго я не могла потом спокойно пересматривать эти фотографии, сердце щемило.
В общем, после трех дней сбежали мы оттуда. Не совсем. Вечером пришлось вернуться, потому что все билеты на ж\д-перемещения я покупаю обычно заранее, из дома. В этот раз тоже билеты были куплены заранее. Не сбежишь.
Вечером вернулись в Варанаси. Пробыли там шесть дней. Возможно, это слишком много для первого знакомства с этим Городом. Про себя могу точно сказать: Варанаси – самое сильное, самое неизгладимое впечатление из того путешествия. Это была моя вторая поездка в Индию, длилась она пять недель,  очень много было всего интересного, удивительного и захватывающего за эти пять недель, но Варанаси оказался самым сильным по своему воздействию.

На гхатах Варанаси

Костры горят не только на Маникарнике. Есть еще одно место чуть выше по течению — Харишчандра-гхат. Здесь тоже кремируют тела, но не в таких количествах, как на Маникарнике.
А еще чуть подальше – крематорий. Мы не знали о его существовании, и когда впервые отправились гулять по гхатам вдоль Ганги и увидели его – подумали, что это что-то другое:  на его ступенях мальчишки увлеченно запускали воздушных змеев, а на лестнице почему-то стояли черные буйволы.  Я еще пошутила:
— На крематорий похоже, коровы в очереди стоят, люди кончатся – коровы начнутся.
Это было наше первое варанасское утро.  В мозгу еще не укладывалось, как можно на ступенях такого заведения радостно запускать воздушных змеев.
Потом уже глаз постепенно привык к подобным картинам, мозг постепенно начал адаптироваться и понимать, что в этом городе жизнь и смерть – две грани одного явления, они гармонично сосуществуют, в этом нет ничего запредельного, это норма, так устроен этот город.
Однажды вечером на закате мы сидели на берегу Ганги. Невдалеке на бетонном возвышении лежал человек, с ног до головы накрытый зеленым пледом. Он лежал на спине, вытянувшись. Мы довольно долго наблюдали, он ни разу не пошевелился. Мы сидели и думали: «Надо что-то делать. Вот умер человек, скоро ночь, надо куда-то сообщить». Мы не могли просто встать и уйти.
Откуда-то медитативно прибрела корова, подошла к человеку, постояла, подумала, прилегла рядом с ним. Потом пришла собака и стала их охранять. Человек по-прежнему не подавал никаких признаков жизни.
Прошло довольно много времени, надвигалась ночь, а мы всё сидели на ступенях, ждали, что к нему кто-нибудь подойдет.
Надо найти полицейского…
И вдруг зеленое покрывало зашевелилось, человек поднялся (вместе с ним поднялась корова), встряхнул свое покрывало, намотал его на себя и ни о чем не подозревая, зашагал мимо нас. Я готова была прыгать от радости вокруг него с криками «Ура, этот – живой!»

Варанаси. Человек с зеленым покрывалом

Несмотря на то, что в Варанаси приезжает множество туристов со всего мира, этот город никак не назовешь туристическим. Он живет своей жизнью, не подделываясь, не заигрывая, не превращаясь в туристический аттракцион. Туристы проходят как бы сквозь, лишь слегка его касаясь, а город продолжает жить своей непостижимой жизнью уже три тысячелетия.

Варанаси. Слайд-шоу

Священный Варанаси — сердце Индии, город жизни и смерти: 6 комментариев

  1. Наталья

    Я совсем не знаю Индию… Узнала много нового. Вобщем-то все — новое. Осталось какое-то чувство тревожности. Не могу объяснить, почему… Фото захватывают, заставляют возвращаться к просмотру, словно затягивают внутрь себя…

    1. Татьяна Автор записи

      После Варанаси — да, чувство тревожности, так и есть. Далеко не сразу получается от него освободиться, от этого чувства. Мы из Варанаси на поезде уехали в Манду, ехали примерно сутки. Манду — очень красивое романтичное место, практически без туристов (что удивительно), с дворцами, галереями, крепостной стеной, по которой можно погулять. На следующий день после приезда мы ушли к самому дальнему дворцу и долго сидели там высоко на обрыве, просто сидели-смотрели вдаль, несколько часов… Только после этого Варанаси постепенно отпустил свою мертвую хватку.
      Но это, конечно, не у всех так. Я знаю людей, которые совершенно нормально восприняли этот город. Но знаю и таких, которые сбежали оттуда на вторые сутки, не выдержали.

  2. Ася

    Да, статья впечатляет, погружает в ту атмосферу. Наверное, в таких местах задумываешься над бренностью жизни.

    1. Татьяна Автор записи

      Это только поначалу. А потом, наоборот, о вечности и бессмертии души, о том, что мы не исчезаем насовсем. Очень даже позитивные мысли, в общем-то :-)

  3. Люда

    Очень привлекло название и в чтение погрузилась с головой. Вынырнула ближе к окончанию статьи. Солидарна с Вами по поводу своих прахов — именно по этой причине и велю детям с самого раннего возраста развеять меня. Благо великая Река есть. И, как говорят, корни у нас одни с индийцами.

  4. Артем

    А я в Варанаси на Маникарника — гхате решил отсмотреть огненное погребение от и до — от приноски трупа до остывших углей. Отстоял. Заняло 4,5 часа.
    Запомнилось, конечно. Хотя я не сказал бы, что сильно впечатлило. Но восприятие жизни и смерти после этого изменились очень заметно.
    Варанаси вообще нередко изменяет если не саму жизнь, то отношение к ней.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *