ПОМОГАЮ ОФОРМЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ В ИНДИЮ
Туристические визы на 30 дней, 1 год и 5 лет.
Выдаю чеки физическим и юридическим лицам.
Обращайтесь!
E-mail: visa@india-trip.ru
Whatsapp: +79171147744
Telegram: @india_trip_ru

Исследовать новые земли — что может быть увлекательнее!
В этом трипе подробный дневник я не вела (как это делаю обычно, исписывая по толстой тетради за месяц пути), только кратко — маршрут и одной строкой основные события дня. Этот поход к Манимахешу и без дневниковых записей крепко сидит в памяти.

Маршрут: Бхармур — Хадсар — Дханчо — Манимахеш лейк

Мы отправились туда в несезон. Мы подумали: ну и хорошо, меньше народу будет! Или не знаю, о чем мы думали, просто захотели и поехали. В наши любимые Гималаи, к священному ледниковому озеру у подножия горы Манимахеш-Кайлас.

Гора Манимахеш-Кайлас и озеро Манимахеш

Немного теории. Манимахеш — это название священной горы и священного озера в Гималаях, очень важное место для индуистов, особенно для почитателей бога Шивы. Вершина горы Манимахеш-Кайлас считается одной из его обителей.

У подножия священной горы на высоте 4100 метров находится высокогорное ледниковое озеро Манимахеш. По легенде, в ясную лунную ночь свет луны отражается от драгоценного камня в короне Шивы, сидящего на вершине горы, и этот отраженный свет можно увидеть на поверхности озера. Слово «Манимахеш» означает драгоценный камень-мани в короне Махеша (одно из имен бога Шивы).

С октября по июнь озеро покрыто льдом. Затем начинает оттаивать, и в августе-сентябре сюда поднимаются паломники, чтобы совершить омовение в его ледяных водах.

Дорога Чамба — Бхармур — Хадсар

До деревни Хадсар мы ехали на местном автобусе:

• Чамба — Бхармор (60 км) = 3,5 часа
• Бхармор — Хадсар (17 км) = 1 час

Автомобильная дорога идет серпантином над рекой Рави. Она вырублена прямо в скалах, узкая, со множеством слепых поворотов и глубокими обрывами, очень красивая!

В это время года в долине Чамба пастухи гонят большие стада коз и овец прямо по автомобильным дорогам и дальше в горы на летние пастбища. Наш автобус сигналит, пытаясь раздвинуть стадо и проехать.

Деревня Хадсар

Деревня Хадсар (высота 2200 м) — конечная точка автомобильной дороги. Здесь начинается пешая часть маршрута к озеру Манимахеш — 14 км вдоль горной реки Будхил (приток Рави).

Из моих записей: «Хадсар — глухая глушь. Все необходимое для жизни следует купить в Бхармуре».

Выйдя из автобуса, мы стали искать какой-нибудь гестхаус, чтоб переночевать. Людей на улочке почти не было. Мы постучались в какой-то дом, новенький, свежевыкрашенный, с виду похожий на гестхаус, но дверь не открылась. Спросили у продавца в лавочке, где здесь можно снять комнату, и нас повели в двухэтажный деревянный дом, с виду традиционный химачальский, примыкающий задней стороной к горному склону, как обычно. Но внутри — задней стены не было, вместо нее была скала. Выглядело это немного жутковато. Мы попросили показать что-нибудь еще, нас привели в другой дом, с большой открытой верандой, на этом варианте мы и остановились, решили больше не искать, хотя комната была довольно аскетичная и брутальная: свечи вместо электричества, закопченная ниша для камина, очень холодно, а за окном завывает ветер. Диковатая была комната. Как впрочем и весь Хадсар. Но если закутаться в одеяло, выйти ночью на веранду и задрать голову к небу… Звёзды!.. Так близко, такие крупные, яркие, и их так много!..

Оставили рюкзаки в комнате и пошли гулять.

На склонах растут деодары — гималайские кедры, с вершин струятся водопады, а по ущелью пастухи ведут бесконечные стада коз и овец.

В моей тетрадке в тот день записано: «Гуляли с козами по ущелью, сидели возле водопада. Появилась новая мечта — пройти через перевал с овцами (моя скорость близка к скорости овец)».

Фото водопада у меня почему-то нет, но зато фото овец — хоть отбавляй. Вообще-то они козы, т.к. у них есть рога, но в памяти они почему-то остались овцами. Мы шли по ущелью вровень с ними. Пастухи их перегоняли на дальние пастбища в соседние долины. И меня осенило: а что, если попроситься пройти с ними напрямую через перевал? Это будет интереснее, чем объезжать горы на автобусах и джипах. Но мой друг засмеялся и сказал, что когда они поскачут в гору, за ними не угонишься.

Хадсар — Дханчо

Утром мы собрали рюкзаки и выдвинулись в путь. Наша сегодняшняя цель — Дханчо.

Дханчо — это промежуточная точка на пути от деревни Хадсар к озеру Манимахеш, живописное плато на склоне, которое служит местом ночевки для паломников, когда они идут к священному озеру.

В долине Чамба находится несколько высокогорных заповедников дикой природы, большие плакаты с фотографиями диких зверей мы встречали несколько раз, когда ехали в автобусе и гуляли по ущелью. Сегодня в начале подъема нас встретили фигуры этих животных в натуральную величину: гималайский горный козел, снежный барс и гималайский монал (синий фазан).

На горизонте показались снежные вершины. Нам идти куда-то туда.

Мы идем по ущелью вдоль реки Будхил (приток Рави). На склонах чередуются деодаровые и хвойные леса и альпийские пастбища, очень красиво. Тропинка местами широкая и четкая, но местами ее нет вообще, приходится идти по сыпухам и по камням.

Гималаи — живые горы, они до сих пор растут (как говорят ученые), со склонов постоянно что-то падает и скатывается, как будто огромный великан расправляет плечи, и в стороны разлетаются куски скал. Мы идем по этим обломкам, и на душе очень радостно.

Переходим речку по мостикам.

Рассматриваем таинственные письмена на скалах.

Если Гугл-переводчик не шутит, синие буквы просят: «Пожалуйста, отойдите в сторону, когда подойдет лошадь», а черные желают «Приятного путешествия».

По пути встречаются скелеты прошлогодних палаток. Сейчас не сезон и безлюдье, но в августе-сентябре здесь закипит жизнь, к священному озеру Манимахеш вереницей пойдут паломники, на эти каркасы натянут тент и организуют точки питания.

На подходе к Дханчо скатившиеся со склонов камни впечатляют своими размерами.

Итак, от Хадсара до Дханчо мы поднялись неспешным шагом за 4 часа.

Дханчо — это несколько больших палаток на берегу горной реки Будхил, место ночлега.

Первое, что видим, — огромная грязная лавина. Она когда-то давно сошла со склона ущелья и до сих пор не растаяла. Своим верхним краем она лежит на противоположном склоне, а нижним — пересекла русло реки и добралась до нашего берега. Основная ее часть нависает над рекой плотной массой, образуя мост с одного берега на другой. Вода, бегущая под лавиной, постепенно подтачивает ее снизу, и в некоторых местах появились полыньи — рваные дырки, через которые виден сильный бурлящий поток.

По этому «мосту», по его центральной части (видимо, там лавина наиболее толстая и спрессованная) с одного берега на другой осторожно переходят несколько человек, а затем переводят осликов.

Располагаемся в палатке, нам дают большие толстые спальники и кучу одеял. Здесь мы переночуем и завтра рано утром отправимся на озеро.

Дханчо — озеро Манимахеш

На следующий день в 5 часов утра отправились к озеру Манимахеш.

Мы идем по той тропинке, которая слева. На ней встречаются вот такие участки. По другому склону ущелья поднимается серпантином широкая каменистая тропа, будем это иметь в виду на всякий случай.

Опасный участок

Т.к. до начала сезона еще далеко, то и людей на тропе почти нет. Единственные паломники, кого мы встретили, — мужчина с большим рюкзаком и пара индусов в сопровождении гида.

В углублении скалы — жилище местного бабы (баба куда-то отлучился).

Продолжаем наш путь наверх. Тропа в основном ровная и спокойная, но местами не очень.

Дальше четкой тропы нет, она теряется среди камней. В описании маршрута прочитали: «Единственный ориентир — это люди, идущие вверх». Но поскольку никаких людей, идущих вверх, здесь не было (как впрочем и идущих вниз), то и никакого ориентира у нас не было. Наши случайные попутчики — мужчина с большим рюкзаком и семейная пара с гидом — куда-то испарились.

Мы лезли по каким-то скалам и камням… Я заподозрила, что мы идем по неправильной тропе.

В одном месте скала была особенно жуткая, я карабкалась по ней, помирая со страху, и попросила своего товарища, чтоб обратно мы пошли какой-нибудь другой тропой, потому что спуститься здесь я не смогу.

Долго ли, коротко ли, мы выбрались на относительно ровный участок. Здесь нас догнал парнишка с барабанчиком дамару.

Сначала мы услышали звук, а потом уже нас догнал этот парнишка. Он быстро шел, почти бежал, не переставая крутить рукой и звучать своим барабанчиком.

Поднявшись повыше, встретили еще двоих — мужчину с портером. Мужчина шел налегке, а портер нес большой рюкзак. Они-то нам и послужили ориентиром — вывели к купальне Гаурикунд.

От водоема Гаурикунд мы пошли куда-то не туда, вверх и влево, а надо было (как выяснится позже) пойти вправо по мостику и оттуда подниматься к озеру.

Но спросить было не у кого, а детальной пошаговой навигации этого участка в сети мы не нашли, только общие слова типа «тропа неопределенная и очень крутая, без четко размеченной дороги». Еще прочитали, что от Гаурикунда до главного озера — 1,5 км, время в пути — 1 час ходьбы.

Поднявшись немного в гору, увидели стрелку на камне и блистающий на солнце знак «Ом» — и радостно пошли вперед.

И что-то мы всё шли и шли, выше и выше, стрелки на камнях в снегу вели нас всё дальше и дальше, и мы им верили. Наш альтиметр показывал уже высоту 4200 м, мы бродили у самого подножия священной горы, но озера там не было.

В результате, само озеро Манимахеш мы не нашли. Зато вдоволь нагулялись у подножия священной горы Манимахеш-Кайлас. И вот что я подозреваю. Согласно местным верованиям (как пишет англоязычная Википедия), снежное поле у подножия горы Манимахеш-Кайлас — это «игровая площадка бога Шивы». Не на этой ли «игровой площадке бога Шивы» мы и гуляли? Похоже, именно на ней.

Нагулявшись вдоволь у подножия священной горы и так и не найдя озеро, мы решили возвращаться на базу в Дханчо. Надо было успеть до темноты, а темнеет в горах рано.

Обратный путь от подножия горы Манимахеш-Кайлас

Наш обратный путь оказался незабываемым))

Мы, конечно, понимали, что сейчас еще не сезон, бродить по горам еще рано: снега не растаяли, ручьи не высохли. Но мы не думали, что это так уж рискованно.

Обратно мы пошли другим путем, чтоб обойти ту скалу, по которой ползли вверх. Пройдя по тропе какое-то время, мы наткнулись на снежник, который спускался по крутому склону и заканчивался далеко внизу в бурлящей реке.

И поскольку лето еще не наступило, эти снежники лежат на склонах во всей своей коварной красе.

Два снежника мы осторожно прошли, но дальше на нашем пути оказался еще один. Этот был просто жуткий: очень крутой, широкий, скользкий, с бурлящим водопадом под ним. Его мы пройти не смогли — была большая вероятность провалиться и улететь вниз.

— Посиди здесь, — сказал мой друг, — я поищу другую тропу.

Он оставил рюкзак и ушел. Я села на камень, и меня охватила небольшая паника. Мы попали в ловушку. С одной стороны — этот жуткий снежник. С другой — крутой скальный участок, по которому мы карабкались на пути к Манимахешу. Вверх-то я залезла, но спуститься там точно не смогу: спускаться страшнее, чем подниматься.

Вернее, это была не паника, а острое осознание прописной истины, что с горами шутки плохи. Да мы и не думали шутить. Приехали с чистым сердцем в свои любимые Гималаи. Ты их любишь-любишь, стремишься к ним всей душой, радуешься встрече, и вот они! — стоят у тебя за спиной такие спокойные, величественные — и такие равнодушные… От нахлынувших эмоций я разревелась. Это была мимолетная слабость, но в глубине души я знала, что всё будет хорошо. По-другому и быть не может.

Внизу в глубоком ущелье под коркой льда и снега бурлила река Будхил, берущая начало в ледниках на вершинах… Над ущельем возвышались прекрасные холодные Гималаи… Где-то там за поворотом мой друг пытался найти безопасную тропу… А с вершины священной горы бесстрастно смотрел на мир великий Шива…

…Вернулся мой друг и сказал, что можно перейти реку по мостику и попробовать пойти по другому берегу. Мы повернули обратно, снова дошли до Гаурикунда, перешли по мостику на другую сторону и двинулись по левому склону ущелья.

Здесь тоже в нескольких местах тропу пересекали снежники, но они были не такие жуткие, снег на этом склоне был не такой твердый и скользкий, да и выбора у нас не было. Мой друг шел первым, выбивал следы в снегу, чтобы можно было устойчиво поставить ногу на крутом склоне, а я шла за ним и переходила по его следам.

Правда, в одном месте мне все же стало не по себе. Тропинку опять пересекал снежник, под ним по склону бежала река, но тропинка здесь шла не горизонтально, а спускалась немного вниз, т.е. появлялась с другой стороны снежника не на том же уровне, а ниже по склону. В моей тетрадке записано: «Под одним снежником тоже протекала река. Мы его съехали по диагонали на заднице». Так и было)) На краю снежника торчал большой камень, мой друг сел на пятую точку, подложив под себя сидушку, с силой оттолкнулся от этого камня — и поехал вперед-вниз. И благополучно добрался до другого края. Я смотрела на это с ужасом. Он крикнул:

— Всё нормально, не страшно, главное — сильнее оттолкнись! Я тебя буду страховать.

Я повторила его кульбит — и тоже оказалась на суше. Жаль, нет видео, и даже фото нет, не до того было))

По мере того, как мы продвигались вперед и постепенно сбрасывали высоту, снежники закончились, склоны стали более зеленые, и начались заросли цветущих рододендронов. Это было очень красиво! Свои первые гималайские рододендроны я увидела в долине Куллу в одной из первых поездок. Там они представляли собой мощные деревья с ярко-красными крупными цветами. А здесь на гималайском склоне это были невысокие кустарники, склоненные от ветров, снегов и оползней, почти стелющиеся, с белыми, розовыми и сиреневыми цветами. Такая нежность!

Дальше начался дооолгий каменистый спуск, очень утомительный.

Наступил вечер… В горах темнеет рано. А мы всё шли и шли вниз по острым камням.

И наконец мы добрались до самой драматичной точки нашего повествования)) В моей тетрадке записано: «В темноте в 20:30 подошли к лавине».

Если помните, когда мы вчера пришли в Дханчо, увидели эту лавину над рекой, по ней еще медленно шли ослики, переходили реку с левого берега на правый. И поскольку мы сейчас двигались по левому склону, то как раз и дошли до этой лавины, и теперь нам надо в темноте по ней перебраться на правый берег реки к нашему ночлегу и к людям (на левом берегу ни жилья, ни людей).

Надо сказать, что к этому моменту мы были ужасно уставшие. С момента выхода из дома в 5 утра, мы были на ногах уже 15 с половиной часов. Без отдыха, по горным тропам, снежникам и камням. Да ведь и высоты там приличные, не равнина.

Мой смелый и отважный друг всё порывался ломануться на тот берег — по лавине, в темноте! Еле удержала его от такого безрассудства.

— Не ходи!! Там полыньи! Местные ребята знают тропу по этой лавине, они нас проведут.
— Никто не придет, — говорил он.
— Придут, вот увидишь! Они ведь знают, что мы не вернулись.

Еле уговорила его оставаться на месте, светить фонариками и ждать помощи. Мы сидели на камне и махали фонариками на тот берег, выписывая большие круги. Кричать было бесполезно, никто не услышит: во-первых, далеко, во-вторых, на всю громкость ревет река, она несется и бурлит, и даже нависающая сверху лавина не перекрывает ее шум.

Уверенности придавало то, что обычно парни, работающие в таких гималайских лагерях, являются по совместительству горными гидами или даже альпинистами, т.е. имеют хорошую горную подготовку.

…И вот, слава Шиве и всем индийским богам!! Наши фонарики заметили и посветили нам в ответ с того берега, ура!

Через какое-то время за нами пришли наши спасители — трое ребят. Они взяли нас за руки, встали цепочкой — и медленно, бочком, осторожно, след в след повели на тот берег. Парень, который шел первым, перед каждым шагом палкой проверял прочность наста и следил, чтоб все шли строго по его следам.

И, кстати, вели они нас совсем не там, куда бы мы сами по логике пошли (по направлению к палаткам). Нет, они вели нас по гребню лавины и вывели на берег намного ниже по течению, далеко от палаток. Сами бы мы вообще в другую сторону пошли.

В моей тетрадке записано: «Было очень страшно и очень устали».

Вот наш главный спаситель

Когда на следующий день мы рассмотрели эту лавину при свете дня, мой товарищ сказал: «Я бы пошел именно здесь (где полыньи)». И кстати на фото хорошо видно, что раньше тропа через лавину именно здесь и проходила, но со временем по ходу тропы образовались полыньи.

Отдых в Дханчо

На следующее утро мы решили никуда не ходить, остаться на один день в Дханчо в этих красивых пейзажах, отдохнуть и расслабиться. Напряга и сильных эмоций нам с лихвой хватило вчера. Сегодня — релакс.

В моей тетрадке записано: «Утром выпила 4 стакана чая, мучила жажда». Видимо, организм вчера полностью обезводился. Ребята предлагали завтрак, а я просила только чай. И так 4 раза подряд))

Когда мы гуляли вдоль реки и любовались дырками в лавине, в Дханчо пришла большая группа паломников из Гуджарата, 28 человек — всех возрастов, от юных до пожилых. Молодые девчонки устроили нам пресс-конференцию. Вопросы порой были смешные и неожиданные: много ли в России толстых и худых, во сколько мы встаем по утрам, сколько процентов мужчин и женщин в России…

Вечером девушки из группы спросили, знаем ли мы традиционный гуджаратский танец и хотим ли его посмотреть. Конечно, хотим! Включили музыку в телефоне, и одна девушка стала танцевать. Танцевала долго и очень здорово! Потом угощали нас гуджаратскими сладостями и лепешками, хрустящими и очень вкусными, а после ужина разожгли большой пионерский костер. Было весело!

На этой оптимистической ноте наш рассказ можно закончить. На следующий день мы спустились в Хадсар (обратный путь Дханчо — Хадсар занял 3 часа). В Хадсаре мы задерживаться не стали, забрали свои вещи, расплатились за комнату, прыгнули в автобус и уехали в Бхармур.

Happy end.