ПОМОГАЮ ОФОРМЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ В ИНДИЮ
Туристические визы на 30 дней, 1 год и 5 лет.
Выдаю чеки физическим и юридическим лицам.
Обращайтесь!
E-mail: visa@india-trip.ru
Viber/Whatsapp: +79171147744
Telegram: @india_trip_ru

Сегодня третий день нашего трека вокруг Аннапурны.
В 7 утра вышли из Джагата. Вскоре нас догнали ребята из Екатеринбурга, парень с девушкой, идущие в быстром темпе. Первые русские на нашем пути. Постояли-поговорили о том о сем (как приятно пообщаться с земляками на родном языке!), и ребята ушли вперед.

Читайте начало:

• Пермиты и ТИМСы для трека вокруг Аннапурны
• Трек вокруг Аннапурны, карта и схема высот
• Вокруг Аннапурны. День 1
  (Булбуле — Нади — Кхорикхет)
• Вокруг Аннапурны. День 2
  (Кхорикхет – Герму – Съянге – Джагат)

Идем по левому склону ущелья. Интересно, видно ли на нижнем фото большое зеленое лицо на правом склоне? Живьем оно было довольно четкое.

Мул и колокольчик. Мулы в Непале используются для переноски грузов.

Подходим к населенному пункту Chamche (Chamje). Узкое ущелье реки Марсианки, и прямо перед глазами – скала с водопадом. Высота водопада 202 метра, он очень красивый и живой, он пританцовывает и ритмично выбрасывает в сторону левую руку. Долго стоим и смотрим на водопад.

Селение Chamche

После Chamche где-то была стрелка “Way to Tal”, она должна вести через речку на другую сторону, но мы ее прозевали и не повернули. А дальше – мостиков не было, так что мы продолжаем идти по грунтовке по левому склону ущелья. По другой стороне идет треккерская тропа.
На нашей большой карте после деревни Саттале написано: “Поля марихуаны”.

Эти поля остались на правом склоне, а мы идем по левому, т.к. прозевали поворот.
– Бог отвел, – смеемся мы.
Сегодняшнее ущелье очень красивое. Впереди на горизонте – снежные вершины. Нам куда-то туда, к ним.

Непал – страна не только самых высоких гор, но еще и страна водопадов. Водопады здесь и слева, и справа, и над головой, и под ногами…

Часто бывает, что водопад льется прямо на дорогу, и приходится перепрыгивать по камешкам. В этом деле очень помогают треккерские палки, без них было бы сложно сохранять равновесие на мокрых камнях.

Еще фоточки третьего дня, уж очень он красивый.

Наша дорога – справа (это взгляд назад)

А это – треккерская тропа по правому склону, которая идет “среди полей марихуаны”

Из-за угла показались детишки. Видимо, рядом какая-то населенка.
А наверху – вырубленная в скале дорога. Видимо, нам предстоит подъем туда.

Да, точно, продолжение нашей дороги – вон на той скале.

Только это не населенка, а палатки с дорожными рабочими.
Переходим по мостику приток Марсианки с очень чистой прозрачной водой.

А дальше – опа! – дороги нет, она обрушилась.
…Если честно-откровенно, я гордилась тем, что иду без портера, что сумела ограничиться минимумом вещей и сама несу свой рюкзак. Но этот обрушенный участок дороги сама я пройти не смогла. Побоялась, что если чуть-чуть пошатнусь, то рюкзак перевесит, и я улечу вниз. И вообще, я боюсь высоты.
В это время рабочие таскали наверх мешки с цементом.
– Наверно, я не смогу здесь пройти с рюкзаком, – сказала я своему попутчику. – Наверно, я попрошу кого-нибудь из этих людей перенести мой рюкзак, за плату.
– Давай, я пройду, потом вернусь за твоим рюкзаком, – сказал он.
Так мы и сделали. Он прошел сам, оставил там наверху свой рюкзак и вернулся за моим. Мне и без рюкзака было очень страшно там карабкаться.

Прошли опасный участок. Дальше снова красотища.

Взгляд назад, на долину Марсианки

Говорят, в Непале самые опасные дороги в мире. Мы идем пешочком, и нам не страшно. Но на транспорте, наверное, было бы действительно жутковато.

Внизу на другом берегу Марсианки показалось селение Тал.

Очень понравился этот Тал. Он живописно расположен на самом берегу в широкой долине у подножия высоких гор, на фоне красивого водопада. Разноцветные домики, много цветов и цветущих деревьев.

На обед расположились опять в садочке на зеленой травке. Но начался дождь, пришлось перейти на закрытую веранду. Дождь то затихал, то усиливался, решили переждать.
Такая погода не характерна для этого времени года – сезон дождей по календарю давно закончился.

Пообедали, подождали, дождь не прекращается. Кто его знает, на сколько он зарядил, решили больше не ждать, облачились в дождевики и отправились дальше. Дождь вскоре кончился.

Идем по узкому ущелью. С двух сторон – высокие горы, с водопадами, скалами и свисающими цветущими травами. Очень похоже на Уттаракханд.

Доходим до очередного водопада. Навстречу идет маленькая группа из трех человек.
– Осторожно, – говорят они, – здесь сверху падают камни.
Тропа идет прямо по ручью, образованному водопадом. Стараемся пройти это место быстро. Мой товарищ идет первым.
– Камни! – громко говорит он.
Они и вправду падают сверку. Видимо, их подмывает водой. Один упал совсем близко от его ноги, другой подальше.

Мы идем вперед, но не знаем, что нас ждет. Возможно, перевал не откроют. Достоверной информации нет, все будет зависеть от скорости таяния снега, так говорят местные. Сегодня опять шел дождь, значит, в горах идет снег.
Навстречу опять спускаются группы треккеров.

Вечером на тропе встречаем парнишку из Сибири, из Томска. В быстром темпе спускается вниз. Обрадовался нам, как родным. Мы – всего вторые русские на его пути. Ходил в трек на озеро Тиличо, там всех засыпало снегом, просидел трое суток в базовом лагере (без связи, не мог ничего сообщить своим близким, дома все сходили с ума). Русских там никого не было, только один прибалтиец, который немного говорил по-русски.
Что говорят о перевале официальные источники? Служба в Мананге, которая контролирует ситуацию на перевале, сначала объявила, что перевал откроют через 3 дня, затем через 5, затем через 15. На самом деле никто ничего не знает, там опять идет снег. У него скоро самолет на родину, приходится спускаться вниз.
У нас обратный вылет не скоро.
– О, у вас еще куча времени. Конечно, идите! Может, перевал откроют.
Спрашиваем, где там дальше лучше останавливаться на ночевки.
– Дальше там все примерно одинаково, везде очень холодно, – говорит он.
Еще сказал, что на Тиличо тропа опасная, лучше не ходить.
На Тиличо не пойдем, ну на фиг! (хотя поначалу собирались)
(Озеро Тиличо – высокогорное ледниковое озеро (высота 4919 м). Трек на Тиличо – ответвление от Трека вокруг Аннапурны, занимает 3 дня, начинается в Мананге.)

По времени, если мы будем идти примерно как сегодня, по 20 км в день, то до Мананга 5-6 дней пути. Наша высота пока около двушки, здесь еще тепло, все радостно-зеленое, птички поют, бабочки летают, ящерицы ползают. Трудно представить, что где-то там дальше холода, снега и трагедия.
Решаем, что пока будем не спеша идти вверх, а дальше видно будет. Если перевал не откроют, спустимся назад. Путь красивейший, можно и туда-обратно его пройти.
Еще есть вариант – дойти до Хумде и улететь оттуда самолетом в Покхару, но маловероятно, что будут билеты, учитывая сложившуюся ситуацию. Другого пути здесь нет: либо через перевал замыкать кольцо, либо обратно пройденным путем.

Направление движения на треке указывается красными стрелками, которые нарисованы прямо на камнях, лежащих на тропе. Еще можно ориентироваться по красно-белым прямоугольничкам, они тоже показывают основной маршрут (в отличие от сине-белых, которые показывают второстепенные маршруты и всякие радиалки). На этом камне решили нарисовать сразу всё – и стрелку, и маркировку.

Тропа часто бывает вырублена прямо в скале.

Не могу никак связаться с домом, связи нет весь день.

Вечером приходим в Карте, заселяемся на ночевку в лодж и идем в темноте на подвесной мостик через реку Марсианку – я хочу дозвониться домой, потому что где-то на этом мостике вдруг прорезалась связь, и мне пришла смска.
Мой тариф – “Ноль без границ” (МТС). Первые 10 минут входящих звонков для меня бесплатны, для звонившего – как будто я нахожусь в домашней сети. 200 минут в месяц. 33 рубля в день. Заплатил 1000 рублей за месяц, и твои близкие всегда могут с тобой связаться. Если есть связь, разумеется.
На подвесном мостике появляется сеть, ура! Делаю дозвон, сбрасываю и жду звонка. (Да, имейте в виду, что в некоторых странах такое соединение тарифицируется, как минута разговора! Например, в Непале, как выяснилось позже. 🙂 За каждый мой такой дозвон с меня потом сняли по 150 рублей.)
Темнотища. Мостик длинный и узкий. Где-то внизу под ногами ревет невидимая Марсианка, заглушая все звуки, а на небе – млечный путь. Стою, задрав голову кверху.
“Там высоко, вы-со-ко
Кто-то пролил мо-ло-ко…”
Мне перезванивают, ура!
Оказывается, дома паника и слезы: в российских новостях прошла информация о массовой гибели людей на треке “Кольцо Аннапурны”. До меня не могут дозвониться! В новостях передают о многочисленных жертвах, много пострадавших, много пропавших без вести. Говорят про тайфун и сход лавин в районе перевала Торонг-Ла на высоте 4600.
(Но высота перевала 5400. Значит, это случилось на спуске или на подъеме?)
Утешаю своих родных. Сама тоже разревелась. Объясняю, что мы еще внизу, на двух тысячах, и нам до тех мест еще неделя пути.
– Не ходите, Танюшенька, не ходите туда.
– Мы не пойдем на перевал, – заверяю я. – Нас туда и не пустят, он все равно закрыт.

После этого звонка четко осознаю, что на перевал я не хочу, даже если его откроют.

Карта третьего дня (можно открыть в новом окне и увеличить)

За день прошли 21,3 км.
Набор высоты – с 1300 м до 1962 м.

Читайте продолжение: Трек вокруг Аннапурны (Непал). День четвертый (Karte – Dharapani–Timang)