На севере Индии, в Гималаях, есть одно волшебное место…

Вообще, в Гималаях много волшебных мест, но это – стоит особняком в списке моих самых любимых. Место называется Тунгнатх (Tungnath).

На вершине хребта, среди облаков, на черных скалах, поросших разноцветными гималайскими травами, на высоте 3680 м стоит древний тысячелетний храм Шивы из почерневших замшелых камней.

Храм Тунгнатх

Подняться туда можно из Чопты только пешком либо на лошадке и только с мая по октябрь. В зимний сезон путь закрыт из-за сильных снегопадов.

Заночевать можно в Чопте в холодных спартанских условиях. Подъем лучше начинать на рассвете, чтоб успеть погулять наверху до того, как все пространство затянет густыми белыми облаками.

Там живут мудрые черные вОроны, они там хозяева горы, никого не боятся, и никто им не указ. Поглядывают сверху на мир и охраняют свои владения.

Сам храм – небольшой, в нем могут разместиться всего десять человек. Перед входом, как водится, – бык Нанди. Верный друг Шивы и его ездовое животное.

Справа от входа – Ганеша (это одно из моих самых любимых его изображений).

Вокруг – еще несколько небольших каменных святилищ, посвящённых различным богам. Одно из них посвящено богине Парвати, жене Шивы, которая, как мы знаем, в более глубоком смысле вовсе не жена Шивы, а его женская составляющая – творческая энергия.

Потрясающе сидеть на краю скалы, выставив ступни над обрывом, когда вниз – километр! Далеко внизу – холмы, поросшие лесом, альпийские луга, рододендровые рощи и маленький белый домик на полянке.

Рододендроны в Гималаях цветут в марте. Представляю, какая здесь в это время красота (хотя куда уж больше). И где-то здесь расположена высокогорная ботаническая станция Гархвалского университета. Наверно, это она.

И еще, на этих холмах находится заповедник дикой природы. Он создан для сохранения исчезающего мускусного оленя.

А тишина там – ватная, особенно когда наползают облака. И вдруг прямо над головой – КАРР! Аж вздрагиваешь.

А дальше за храмом, чуть повыше, есть тропка обрывистая. И захотелось нам по ней пройти. Ну, у меня пунктик такой – не могу спокойно смотреть на тропку на склоне, сразу хочется по ней пуститься и узнать, что там за поворотом.

Тропка очень завлекательная – каменистая, вьется среди скал над обрывом, теряется в облаках, а по скалам разноцветные травы свисают и колышутся от ветра как водоросли, и все это в тумане. Полное ощущение, что плывешь в маске с трубкой в Красном море среди коралловых рифов и разноцветных водорослей…

Смотрим: два местных дядечки с мешками и мачете траву на склоне косят. Спрашиваем:

– А куда эта тропа ведет?

– В Гопешвар, – отвечают.

Я радостно в Гопешвар ломанулась. Но рассудительный друг меня остановил:

– Стемнеет скоро. Как мы по этим кручам в темноте?

Потом узнали, что до Гопешвара 30 км. Хорошо, что вовремя остановились.

Но тема эта – “Дорога в Гопешвар” – так и осталась нераскрыта и целый год стояла перед глазами и звала. И не только она, конечно. Еще трек на Гомукх очень хотелось повторить, такой сильнейший магнит! Он стоит перед глазами, когда засыпаешь, когда просыпаешься, и даже когда просто идешь по улице в своем родном городе.

… И вот прошел год…

Люди, верьте! Заветные желания сбываются!! Мы вернулись в Уттаракханд, чтобы повторить некоторые пункты нашего прошлогоднего трипа и пройти новые.

И снова мы шли по волшебной тропе к истоку Ганги, снова душа улетала в небеса и перехватывало дыхание, снова находили необыкновенные камни на берегу в Ришикеше, снова провожали закат на нашей верандочке в Укимате… Господи, сколько счастья нам выпало!

Чопта

И вот мы снова добрались до Чопты… Голодные после долгой дороги! Очень хотелось яичницу. Яичницу индусы готовить не умеют, они обязательно обжаривают яйца с двух сторон и называют это “омлет”,  а мы хотели простую человеческую яичницу-глазунью, обжаренную с одной стороны. В Укимате в кафешке целый консилиум собрался, когда мой друг решил попросить яичницу, пожаренную с одной стороны. Здесь мы консилиум решили не собирать.

– Можно мы сами приготовим? – спросили мы в придорожной дхабе.

Они удивились, но сопротивляться не стали. Подпустили меня к печке, разожгли огонь, выдали чугунную сковородку, и работа закипела))

А потом была безлюдная дорога на гималайском склоне. Мы гуляли там на закате… Был мягкий золотистый свет, и красно-желтые столбики вдоль дороги отбрасывали длинные тонкие тени, и было так хорошо на душе, и хотелось остановить время… А потом мы сидели на краю, свесив ноги, и ели папайю.

Ужинать спустились снова в придорожную дхабу. Перед этим я говорила своему товарищу: “Так хочется пива… Мы пива здесь вообще не увидим?” (Здесь в горах питание вегетарианское и строго безалкогольное)

Сидим за столиком, никого не трогаем. Подъезжает на мотоциклах веселая компания индийских ребят, говорят:

– Мы сегодня день рождения празднуем. Хотим вас угостить. Примите от нас торт и две бутылки пива!

…А утром раненько мы собрали рюкзаки, освободили комнату, оставили рюкзаки в дхабе, где вчера ужинали, и начали свой подъем к храму Шивы. Решили подниматься на лошадках, чтоб быстрее, т.к. в этот раз в планах кроме Тунгнатха еще подъем на Чандрашилу, ну и, конечно, Дорога в Гопешвар.

Первым делом – поздороваться с черными вОронами, выразить им наше почтение. Заглянуть в храм, поклониться Шиве, поблагодарить за всё. Затем – подняться на вершину Чандрашилы (в прошлый раз мы на нее не поднимались).

Чандрашила

Чандрашила – это горный пик примерно в 2 км от храма. Высота 4090 м. Т.е. от храма (3680 м) подъем 400 метров по вертикали. Здесь уж только ножками, лошадки сюда не ходят, для них уклон крутой.

Чандрашила переводится как “лунная скала” (чандра – луна; шила – скала). По легенде, на вершине Чандрашилы медитировал бог Рама, когда победил демона Равану.

С Чандрашилы открывается панорамный вид на вершины Гималайского хребта: Нанда Деви, Панчачули, Бандерпунч, Кедарнатх, Чаукхамба и Нилкхант.

Посидели наверху… Часов с 12 со всех сторон на нас стали наползать облака.

Гималайский хребет скрылся из виду, и мы решили – пора! Нас ждет Дорога в Гопешвар!

Дорога в Гопешвар

Когда мы у местных про нее в прошлом году выведывали, они твердо сказали – даже не думайте! Сначала эта тропа идет по склону,  но поскольку по ней давно никто не ходит, заросла она и обвалилась местами, и можно нехило навернуться.  А дальше она идет по лесу, и тут начинается самое опасное, потому как в этом лесу водятся медведи. Без собак туда нельзя, они медведей отпугивают. (Таак, думаем, про леопардов и волков молчат, – уже хорошо.) Так что забудьте о ней, – и смотрят на нас с тревогой на лице.

Ладно, говорим, забудем (и фигу за спиной сложили).

Так что подготовились мы знатно. Насушили сухарей, купили спальники на минус 30, рогатинами большими запаслись, чтоб от леопардов отбиваться и от волков, и ракетницу купили, которая два зеленых – один красный. Мало ли.

С вечера наточили рогатины, зарядили ракетницу, приготовили сухари со спальниками.

И стали аккуратненько с вершины Чандрашилы спускаться и на тропу выходить на долгожданную.

Ну да, обвалилась она чуток местами и заросла, не без этого.  Но пройти можно, и даже фантики на ней валяются от печенек – явный признак недавнего хождения местных жителей.  Особенно радовали эти фантики,  потому как медведей я боюсь с детства.

Выставили рогатины вперед, ракетницу держим наготове…  Во всяком пне морда медведя видится.  Но мой друг смело идет вперед,  не отступает! Ну и я за ним радостно ушами хлопаю.

А лес вокруг – чудо чудное!  Деревья коряжистые,  замшелые,  пни причудливые, камни огромные зеленым мхом поросли, и кустарники разные цветущие и вкусно пахнущие, жаль названий их я не знаю.

И облака… Откуда они только берутся! То нет их совсем, и воздух прозрачный-прозрачный, аж звенит, то вдруг оно наползло, все собой укутало, и тишина сразу ватная.

В общем, ждали-ждали мы медведя, обещали ведь! – не дождались.  Рогатины опустили, шаг прибавили. Думали,  три дня ходу.

…Только вдруг часа через два в деревьях появился подозрительный просвет, и в этом просвете показался домик,  который мы сверху с горы видели,  и дорога автомобильная открылась,  и тропа прямиком на эту дорогу вывела.

Дорога эта автомобильная вела, ясно дело, в Гопешвар.  А в другую сторону  –  в Чопту.

В Гопешвар мы не пошли (странно как-то с рогатиной да с ракетницей, да со спальником на минус 30 по автомобильной дороге идти).   В Чопту вернулись.

Ну вот и все.  Целый год к походу готовились, к многодневному, “Дорога в Гопешвар” называется, сухари сушили, рогатины строгали, спальники испытывали…  А оно вон как обернулось,  часа два чистого времени – и всё.

Панч-кедар

Ну и немного теории.

В Гархвальских Гималаях находятся пять храмов Панч-кедар (панч – “пять” на хинди; Кедар – местное имя бога Шивы). Все пять храмов посвящены Шиве. Эти храмы связаны с пятью братьями-пандавами и описаны в Махабхарате.

После того как Пандавы победили и убили Кауравов в битве на Курукшетре, они решили искупить грех братоубийства (поскольку Кауравы были их двоюродными братьями). Для этого они отправились на поиски Шивы за его благословением и искуплением грехов. Но Шива был сильно разгневан действиями Пандавов, убийствами и нечестностью этой битвы, и не хотел давать Пандавам свое благословение. Он принял форму быка и спрятался от них в Гархвальских Гималаях. Но один из братьев Пандавов увидел быка и узнал в нем Шиву. Тогда Шива спрятался под землю. Позже он появился по частям, так говорит легенда:

• горб поднялся в Кедарнатхе,
• руки в Тунгнатхе,
• лицо появилось в Рудранатхе,
•  живот в Мадхьямахешваре,
• а волосы в Кальпешваре.

Пандавы очень обрадовались такому явлению, построили храмы в этих пяти местах для поклонения Шиве, молились, медитировали, совершили яджну (огненное жертвоприношение) и таким образом освободились от своих грехов.

Строительство храма Тунгнатх приписывают Арджуне, третьему из братьев Пандавов.

Все эти пять храмов Панч-Кедар построены в стиле северо-индийской гималайской храмовой архитектуры.

Тунгнатх из них – самый высокогорный (расположен на высоте 3680 м). И вообще он самый высокогорный из всех храмов Шивы.

Все храмы, за исключением Кальпешвара, расположены так высоко и удаленно, что к ним не ведут автомобильные дороги, и добраться до них можно только пешком (или на лошадке), и только с мая по октябрь. В зимний сезон храмы закрыты из-за сильных снегопадов.

Тунгнатх находится на вершине хребта, по которому проходит водораздел рек Мандакини (текущей из Кедаранатха) и Алакнанды (текущей из Бадринатха).

Из Чопты путь к храму Тунгнатх – примерно 4 км. Подъем по каменному серпантину среди лесов и зеленых лугов.

В храме есть черный камень, размером около 30 см, наклоненный влево. Это руки Шивы. (Помните? Когда Шива превратился в быка и исчез под землей, в Тунгнатхе проявились его руки.)

Справа от главного храма Тунгнатха располагаются пять маленьких храмиков, посвящённых храмам Панч-Кедар, включая и сам Тунгнатх.

Т.к. высокогорные гималайские храмы в зимние месяцы становятся недоступны, то богов оттуда “переносят” вниз в более теплые места, к которым есть доступные дороги.

На зиму, когда Тунгнатх закрыт, Шива из Тунгнатха переселяется в деревню Макку Матх. Эта деревня находится на высоте 1700 м в 10 км от Чопты в сторону Укимата. Местный храм служит зимней резиденцией лорда Тунгнатха.

Сон

А когда мы в конце нашего трипа вернулись в Ришикеш, мне там приснился примечательный сон.

В ту пору я работала в ТЦ, продавала сумки-рюкзаки-чемоданы. И вот снится мне:  покупатель выбирает дорожную сумку, расплачивается, поворачивается к выходу, а вместо выхода вдруг – обрыв в пропасть, и далеко-далеко внизу виден зеленый лес, полянки, травка зеленая, альпийские луга и маленький белый домик на полянке. Я смотрю вниз безо всякого удивления, как будто так и должно быть, и спрашиваю:

– Вам парашют дать или так полетите?